僑愛又一村

　　＂興津＂曾經是東海道第十七個驛站，現在仍然保有純樸的古早味；＂由比＂在興津東南方約八公里的距離，相距如此之近，就設立兩個宿站，實在不太符合市場的經濟原則，原因在於兩點之間有一座地勢險要難行的＂薩埵嶺＂阻隔著，要過此嶺前必須先好好準備養足體力；過了此嶺更要好好休息才行。

　　第一站--清見寺：遠遠就看見這座位在山坡上的古剎，風格迥異於昨天參訪的東照寺，顯得沉穩古樸，從外表就可以看出已經歷史悠久了。

　　馬路旁的＂總門＂上題著＂東海名區＂四個字，是出自朝鮮使節之手，當時這裡時常招待朝鮮通使團在此投宿、設宴。現在的JR鐵路就從總門後的山坡上穿過，不時可以聽到電車通過的聲音。

　　跨過鐵道橋，看見一座廟門，兩旁寫著：＂巖腰山瑞雲寺　駿河一國觀音禮所＂，我們就進入了＂瑞雲寺＂。

門前立著一尊斑駁的石雕觀音，姿態很自在，我們很喜歡他的瀟灑感覺，另外，這裡的湧水似乎也很有名。

　　接下來才開始進入清見寺的範圍。這一間是＂佛殿＂，裡面供奉著由德川家康三女＂靜照院＂所捐獻的釋迦牟尼佛坐像。

　　西元七世紀末期這裡就已經設立佛像，其間經過許多戰亂和變異，略過不提。戰國時代，駿河國領主＂今川義元＂立＂太原崇孚（雪齋）＂禪師為第一代住持，德川家康在今川家當人質時，就曾在此接受太原禪師的指點教化；晚年隱居駿府城時期，更是常常到此，之後德川家族掌政的江戶時代，除了德川家族虔誠信奉，這裡甚至領有幕府的俸祿，而且經常成為招待外國使節團的地方，是和江戶幕府關係非常麻吉的寺廟。

　　當初選擇到此一遊的原因不是為了欣賞廟宇，而是想看看庭園中的＂五百羅漢石像＂，小小的空間中，立著好多石像，神情、動作、衣著各不相同，但是神韻都非常生動傳神，我稱這裡為＂羅漢像的小人國＂。

　　這些石像據說是1781~1788年間的作品，算來已有二百多年了，難怪有的斷頭，有的斷臂，有的腰折，有的身首異處。

　　隨意選了一尊微笑羅漢，額頭很高，眉毛很粗，喉結很明顯，肚子上還露出一個清秀的人臉，趣味的造型，正好和他後方嘴角下垂的一尊形成對照。

　　沿著小羅漢中間的石徑往上走，出現石階，綠蔭越來越濃，覺得有點陰森，原來是通到民家的墓園，其中還有琉球王子的墓地。

我們趕緊下山，發現從上往下的角度很不錯。

回到佛殿前才注意到國寶級的山門

　　佛殿和旁邊的匾額＂瞎驢窟＂，這個名字實在讓我好奇不已，搜尋之後，找不到資料，只知道＂瞎驢＂是禪宗大師一休和尚的別號之一，有反諷世俗充滿心眼機巧，自以為聰明的意味。也才知道一休和尚是出身於天皇家的花和尚，身世經歷都很精采。

　　瞎驢窟旁有小橋通往＂大方丈＂，是這裡最主要的建築，德川家康的三女靜照院布施捐獻而建成的，裡面保存著很多寶物。

　　鐘樓：鐘是1314年鑄造，樓是1863年重建，好像1590年豐臣秀吉在伊豆攻城時曾使用到，很有古味。　

　　德川家康親手接枝栽植的＂臥龍梅＂，這個季節出遊，看到很多梅、櫻、楓，可是都不是它們最美的季節，還真有點小遺憾，所以拍個到此一遊照，就從潮音閣下的門離開，正好繞一圈，回到停車場。

　　第二站--興津坐漁莊：20世紀初朝廷元老＂西園寺公望＂的別墅，＂坐漁莊＂之名是從我們的＂姜太公（又叫＂太公望＂，兩人都有＂公望＂）釣魚，願者上鉤＂而來，真有禪意。

　　＂西園寺公望＂曾到法國留學十年，回國後宣揚自由主義，發行東洋自由新聞刊物，停刊之後，進入政府做憲法調查，追隨伊藤博文，出使各國，並擔任大臣。1906年組成內閣，堅持平民主義，簡介中說他是＂最後的元老＂。這裡是他退出政治圈，在駿河灣海岸邊養老用的，後來重新修建而開放。

松樹旁邊的小牌子似乎是說從這裡就能望到三保松原，我們都覺得不可思議。

二樓正廳和中庭一隅，簡介說這裡的＂竹製格窗＂技藝精湛，走的是京都風格，這我就完全不懂了。

　　回到我們停車的地方，停車場就寫著＂坐漁莊專用＂，我們本來都以為是某家海鮮餐廳，誤打誤撞就停對了。這裡立著這個碑，可見這裡以前就是海邊，滄海桑田，變化真大！（看見了沒，邊邊的小藍就是我們的ㄅㄨㄅㄨ）

　　說實話，逛這種明治大臣或是護國神社、忠魂碑之類的地方都讓我很想避開，因為這些人都和侵華或多或少有關係，想起從滿清末年開始那一段慘不忍睹的中國近代史，尤其是八年抗戰、南京大屠殺那一段更是令人痛恨，所以在駿府城時有看到好大一個石頭，紀念一個曾經參與南京大屠殺的軍團，這真是讓我們很不能接受的一個東西，西方社會窮追猛打，公開審判德國納粹戰犯，但是同樣殺人如麻的日本人卻在我們以德抱怨的寬宏之下，到處立碑紀念當時的軍閥，是為了當做警惕？有時真的不知＂原諒＂會不會反而是另一種姑息縱容？

　　歷史歸歷史，人有對錯，可是史蹟建築無罪，前人的野心不必成為後代的包袱，開心旅遊也不想變成歷史批判，日本人有日本人的優點足以讓我們學習借鏡，但是也有我不完全認同的部份。

　　逛完了興津，就來到東海道的險處--薩埵嶺，這裡是突出於駿河灣邊的山嶺，我們跟著GPS帶路，走進了狹窄迂迴的老街中，最後一段單向車道陡上坡，前面一位單車騎士毫不猶豫地往上騎，我們卻在路口商量了好一會兒，覺得往上的道路又陡又窄，最後決定不上去了，免得發生不幸，畢竟是租來的車，小心為妙。

　　再次從靜岡縣網站中轉貼一張圖以供想像及感受，並加貼一張古人的浮世繪版畫，可見這裡的驚險自古不變，我們雖然未能登頂，但也感受一二了。

　　第三站--由比宿：東海道第１６個宿場，剛剛要往薩埵嶺經過的老街就是東海道的一部份。＂小池邸＂：明治時代名人的房子，簡介說：屋簷低矮，大門旁又有白色小門而圍成牆外壁，是當時特色。

　　＂由比本陣公園＂：本陣就是高級旅店的意思，明治天皇曾三次在此小憩。

　　似乎本陣前面都會有一條小河，和去年在中山道看到的很像，但是這裡還特別設了一個解說牌，原來這條小河是諸侯大名們的愛駒喝水、洗浴的地方，現在卻變成一群烏龜游泳及晒太陽的水池，很可愛！

　　公園現在除了保留庭園景色之外，還規劃成美術館和遊客中心。這是茶室，天皇曾經停留的地方，要自備抹茶；旁邊的神社叫作＂榧守稻荷神社＂，因為旁邊有一棵大榧樹，東照神君（記得嗎，就是德川家康），曾繫馬於此，日本人對天皇的崇敬也讓我很難理解。

　　對面的老房子叫做＂正雪紺屋＂，＂紺屋＂就是染房，中文音ㄍㄢˋ，天青色的意思，這間屋子是慶安事件的發動者＂由比正雪＂的染房，已經四百多年歷史，裡面有染具展示。

之後就在附近的東海道上隨意晃晃，看到諸侯、武士、富人投宿的高級旅館＂脇本陣＂和清水銀行。

人潮絡繹的櫻花蝦餐廳和和紙錦織之館。

　　街道上傳來陣陣炸海鮮的香味，可是我們早就安排好要去吃有名的鐵板炒麵，所以拒絕誘惑，回到車上，出發去找50年歷史的富士宮炒麵店：＂Mimasu家＂。